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作者:admin
标题:自锻花纹钢方法

理论上国内打的都是传统的碳钢类的花纹钢,国外自锻的也大多数也是这样的。

常用的硬钢是:T-10(也叫碳10,特10,含碳0.95~0.1%国外叫1095卡巴军刀就是了,高碳工具钢在花纹钢里呈黑色)。T-8(还是高碳工具钢,好锉刀和刨刀就是,含碳0.8%)。

偏门点的是高碳钢刨刀,美工刀片(还是工具高碳钢)。铁轨钢(高碳但是在花纹钢里是发白的)。弹簧钢(也叫65锰,国外叫5160,含碳0.6~0.65%不太好锻和,但是强度好淬火不容易出意外)。轴承钢( 高碳高铬滚珠轴承钢国内常用GCr15,国外叫52100,含碳1.0~1.1%难锻和还是发白,淬得好的话高硬度和耐磨)

常用的中碳钢以汽车轴最常见,1.5~1.8圆一斤便宜好找,就是40Cr(含碳0.4~0.45%,相当于45号钢吧),好锻得很,建议新手用于配合普通角铁练手。

45号钢,接近国外做花纹钢常用的1050,好锻和。但是还是建议搞汽车轴便宜~

常用软钢的是A-3钢,普通的低碳钢角铁,建筑钢板,螺纹钢筋就是了。普遍得很。在花纹钢里发白。

毛铁,比A-3还软(主要是含碳几乎没有,淬不起来,所以和A-3一样叫死铁)~~这料子被人玩悬了。龙泉的花纹刀常有人哄骗说是自锻毛铁和中碳钢锻造而成。但是要自己炼钢还不如块把钱或者几块钱的料子,我承认自己也能做,但是有必要花那么多工夫就做块多钱的废汽车轴和A-3钢吗???自锻的钢质精纯?靠!能打出汽车轴那么含碳准确而均匀的我就死给你看。那是古代的做法,从矿石开始!连自己炼钢到成品才3000块?你就是做出来也没人信你!就算是日本的现代刀新新刀一类的都用什么青黄白纸类的现成钢~忽悠个什么劲啊~

为什么要两种钢在一起做花纹钢呢?两种钢含碳不同才能在酸洗后有色差,纹就出来了啊~一黑一白。所以用色差不明显的两种钢打在一起就得不到好的花纹钢了,比如铁轨和A-3百来层就没有什么明显的纹。古代如果单纯用硬的钢做刀就容易脆,淬火也容易断崩裂,有软钢就能让硬钢好发挥。楼主不要担心刀口正好赶上软钢,因为百来层后口子是软硬交错很繁密的,根本你就别想哪种钢在口子!你不可能控制那零点零几厚度的百来层里面哪个在口子上花纹钢的材料选择~依刀具的大小用途来做~50CM以下的用含碳高些的组合,因为韧性的考虑小些。大刀的就用含碳中等的组合。含碳量的估算可以这样~(高碳含量+低碳含量)除以2~~~~0.5%算中碳钢~其他就好算了吧?

象铬钢(国内叫3Cr13类的硬质不锈钢,3Cr13就是洋江菜刀常用)含铬高的国内还没人锻~但是也锻得!真空锻造就行!国外不锈钢类的就是类似办法,所以才有粉末花纹钢,瑞典花纹钢,这些都是不锈钢类的了。碳钢类的反而由于能在铁匠铺做,所以大厂就不做了,留给世界各地的锻造高手们很多的发挥空间。

选择好点的焦碳,铁匠师傅会告诉你的,差的煤含硫高锻合时容易裂边。出现裂边要及时磨掉,坚决不要可惜!要不然下回锻打的时候这地方绝对夹灰成渣坑!

打花纹钢的时候含碳低的组合不用加辅料~比如练手的汽车轴加A-3就直接加热到1100度(白热,刚开始飞火星)就打。巴掌大的块约1斤多要分4~5次加热锻打,每次不能打太大块,从一边打慢慢前推。如果想一次加热锻打完可能你还没打到的地方就会出现过烧脱碳变死铁(就是只有纹而淬不起硬度了)!!!遇到偶尔出现的气泡要注意观察,用錾子敲开再补火锻合!这组合900度淬盐水(比你喝的菜汤明显咸就行)硬度约HRC53~55,比洋江3Cr13菜刀的HRC50~52强些。

含碳高的组合加热到500~600度的时候要在钢块侧面分层的地方撒上硼砂,它会融化渗入钢层的缝隙,排除杂质。锻打的时候会向外飞开不影响钢的成分。不然锻和难度很高的。

制作的小技巧~加热快速!温度准确!这样越高水平就越能减少脱碳,估算的含碳量就越准确!练吧!哥们,夏天练的时候要适当喝点绿豆沙,中暑很正常。当初我就是因为这个发了个把礼拜的低烧(我是南方的,这里夏天37~38度很正常,工业城市闷热得很啊。)


看看是怎么6~~~8层起步的,先把两种钢分别锻打成40CM的长条,然后每条截成3~4段然后象扑克牌一样软硬错开码好,记得不要搞错软3条硬也要3条,怕错的话做点记号也行。然后夹好用电焊点边,不能点太多以免影响花纹,能不散开就够了。这样锻打成钢条后还是上气锤做成扁长条,在6或8层钢条的其中一面从头到尾用粉笔画一条直线再截成6~8条(粉笔画是做记号),然后把有粉笔记号的那一面都朝上,记住画哪一面都无所谓,双数开头的钢两面是不一样的。这样码好再焊再打。你这样得到的花纹钢保证花纹线条均匀还减少了火焊的次数就能减少脱碳,记得做记号避免一样的钢叠在一起。电焊在锻打的时候会飞溅开的,不要怕怕~~~~~含量很少而且不难看,做好刀腐蚀的时候你会看到点的。

酸洗~

这个偏方就不少,什么电瓶水啊~草酸啊~硫酸啊~硫酸铜啊~看你是什么职业的,能弄到什么就来什么吧~但是大部分新手连花纹钢什么样都没见过,自然白瞎了~

我是化工厂里做事故防护的,和污染检测的化验室很近。我是用30%的硫酸拿羊毛刷上(硫酸对纯羊毛~丝绸~塑料~陶瓷~不反应),这样省酸,也好控制~~

洗完后要泡清水!你会看到浮起来点东西。泡10分钟就差不多了,拿出来用羊毛轮和角磨机(或者叫手砂轮?)上抛光蜡。这样就不那么容易锈了。

没有我那么方便职业的朋友也不用担心~坛子里前段时间流行的电解法也能做。

有点心计的朋友还可以试看自己配蓝色的硫酸铜溶液干看~青虹剑再现江湖~天地变色草木含悲~到时候鬼神听你号令~~~哥们可以请二郎神上身了~人挡杀人佛挡杀佛~青龙白虎来护法!!!拨若拨落米~嘛呢嘛呢轰~~~

赶走二郎神~真魂归位~~~不好意思打字太慢,累坏了,刚刚抽根烟歇了会~打这些费了个多小时~

开花胚的办法在这里~

现在说说花纹钢的开胚了,一般说来比较多的做法是在片片相叠打好的钢条上做花纹。如果是高山流水纹的话我是用砂轮边角或者切割机磨出来相互错开的豁口再锻平,如果是雨点纹的话我是用台钻钻出大小不平的锥形坑(不能用敲的坑)。我和朋友介绍的时候一般把这样的花纹叫平面纹。

比较费力的办法是扭绞纹,办法和名字一样我就不多说了。纹路有点象斜的流水纹。

还有一个办法是两种的综合~~嘿嘿~~~缠绕纹。把约百来层的钢料拉成长条然后做点平面纹,关键的是再找一个钢棒把烧软的花纹钢条缠绕上去(有点象弹簧~呵呵~)。最后锻合打成刀形。

各方法的优缺点:

平面纹容易实施,只要解决了锻打就没有什么高难度了。缺点是在磨的过程里容易损失花纹的复杂性,比如:在做凹磨的过程里平面的地方和原先设想的纹相差不大,但是在凹面里流水般的线纹就很多了,越到刀口越明显。所以很多平面纹的刀为了避免花纹损失都打成大“V”面的刀形先再磨,但是这样做锻打成型是很难精确的,想磨得多点精确点又损失了花纹。哎~~鱼翅和熊掌啊!!

扭绞纹优点是不怕凹磨与切割花纹保持稳定。如果能线切割的话就算直接做精确的大V面也不会损失。缺点是扭绞的过程中只要钢料里有一点锻不合的小缝就会顺着撕开,所以要高温下一点点地扭,辛苦啊!

缠绕纹比平面纹不容易损失花纹,比扭绞纹也省不少力气。缺点也是有点综合~比平面纹费点力但是不算太多,比扭绞纹容易在刀口上有点花纹变形但是要比平面纹好多了。花纹也不一定象扭绞纹那样单调得就象斜的流水纹。

但是总的说来容易做又容易损失的平面纹也不是一无是处。平面纹容易控制花纹,举个例子:钻4个坑挨紧点两大两小,再把大的坑用锥形手磨头斜向外扩大点。那么想想看锻平后是什么样呢??对了,是蝴蝶!!!不要做太多在一把刀上,空的地方不要做纹免得影响蝴蝶的线条。这个例子是给大家开阔思路的,大家还有什么好点子欢迎贡献出来。我刚开始的时候是用橡皮泥模拟的,用我的小三在上面钻啊挖啊就知道了,朋友们也试试看~

不知道显摆了那么多各位新手心里有底了吗?打退堂鼓的人有了吧?

也不知道这样说出来会不会招来打击啊~各位高手们,不好意思啊~兄弟我最近被废了武功~柳州现在市容大整顿,乱搭乱盖的全部~~统统地~死了死了地!和我配合得好的铁匠铺现在跑到很远了~锻打轴承钢和D-2还行,打花纹钢?~现在大铺子里的铁匠开口就问我要多少?说出来要铁轨配汽车轴,连听我牛逼的都不见了~

哎~现在我这里就剩自己郁闷的份了~

前面把自己的经验都贡献出来是希望各位能把我难走完的路继续下去~到时候别忘了发个照片上来让我暖暖心窝啊~

我在坛子里回了个贴后才发现发贴的兄弟是我以前在百兵教过了的,所以整理了点重发出来方便新手们了解花纹钢~各位担待点了~

楼主很用心地总结、归纳,这篇帖子是为数不多的精华。我也很喜欢你定义的“平面花纹”术语。

也说几条看法。

1. 国内其实有几个很棒的大马士革钢锻打者,比如J.TAO, 无戒等。 他们很少这样专门讲技术,但我想,这和他们的性格有关,并不是有意隐瞒技术,事实上,每次有人询问一些很专门的问题, 他们都毫不保密地解答。他们并不在意解密技术,其实,他们叙述的越详细,刀友越能理解每块成品上他们所花费的心血、时间、智慧。

说个不是笑话的笑话, 有人曾经鼓励J.TAO量产马赛克花纹钢,说到了25元/公斤就能打开市场,就是因为不了解技术的复杂性。

2. 感觉你指的大V面是指刀背与刀刃相交于两个平面? 事实上,平面花纹的刀刀并不忌讳大V打磨,只要凸模(LZ用的是凹模,我按照国外术语定义为“切除法”,是这个名字? 我自己都给忘了! 总之是去掉一些东西再锻平,与凸模法锻出高点,再去掉高点找平殊途同归)足够深,大V打磨很漂亮的。 至于多深为好? 我举个例子: 7.5mm厚原料板材,只能生产5mm厚的成品。6.5mm厚的原料板材,只能出4mm厚的成品。

3. 马赛克是典型的立体花纹,或者说,是(近乎)垂直于刀面的花纹。 一般手工制作,常利用线切割手段,用两块或以上块钢,下面以两块钢为例:用同样的心形切割两块钢, 再互换其中切下来的“心”部分,然后再锻打4个侧面焊接。这样锻打结束后,还不能直接应用,需要平行于“心”图案切割成片材,当然,你也可以倾斜一定角度切割,当然这个“心”图案会发生一些变形,……只要将最初这个“心”压扁一些,变形再变形,就能得出想要的图案了……叙述的很糊涂,我也觉得不妥,希望你理解我的意思。

4. 复合花纹, 你介绍了一种缠绕方法,其实还有很多种方法,比如J.TAO的几个马赛克花纹钢,除了线切割技术,只要将4条马赛克摆成2x2,装入一个方刚管内部,再锻和,就成了四组式马赛克花纹,再重复一次,就成了16组马赛克纹。下面是64、256、1024等等,不过开玩笑,多了反而废了。

给新手们的礼物~自锻花纹钢实际操作~

几个月前我在坛子里发了个花纹钢选料和制作的帖子介绍了我动手的经验。但是那帖子说得还是粗放了点,具体的制作上还是有不少新人摸不着要领。现在补充制作要领,结合我以前的老帖子相信难度会降低很多。我说的主要是自己的动手经验,有方法更加好的高手经验也欢迎补充指教,谢谢~

自己做花纹钢少不了去铁匠铺学习,但是大铺子的铁匠或者锻造厂都懒的理会这样的活。自己没炉子的话就要找些打单件小批量的铺子,好在自己做个炉子不难也便宜,但是锻打的话在没有气锤的情况下有两个人就会好多了。

一般选料上新手容易犯的错误就是尽可能选择含碳高的好料,但是这样一开始失败的可能就大多了。加上做花纹刚是费神费力的活,也是这个原因所以新手不愿意选择低性能的配方,失败的打击真是很让人伤气啊~

新手选料配方用汽车轴配A-3钢(新手别和我说A-3钢难找哦)是很便宜难度很底的组合。我刚开始的时候是1斤汽车轴配8两A-3钢,结合老帖子知道开头的做法,现在关键是锻和8层点焊好边缘的钢陀了。这里气锤可以不用了,因为一般铁匠铺的炉子口大多数为了省煤电都做得只有中号的塑料水瓢大小填上煤就很难有空间全面加热那铁陀到1200度,普通活铁匠铺一般都用不上1200的温度所以只有分段加热到1200度锻打。气锤倒是几锤就能搞定这两斤料的锻和但是炉子跟不上,而且反复启动气锤去迁就炉子是很耗电的。言归正传~把我们的“虚拟钢陀”在脑子里分成A~B两段用钳子夹着B段加热A锻~~~新手们失败的关键就在这里!!!!!

想知道后事如何且听下回分解~~~~

开个玩笑~打字太慢了,点了根烟俺怕被K继续装B~呵呵~

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为什么说新手失败的关键在这里呢?因为加热不均匀所以锻起来容易有小缝,很多新手都问我为什么锻和不难但是老有小缝?是温度不够?力道不行?还是煤不行?其实原因就是加热不均匀。加热的时候应该分4个面加热,一面到1200度就得翻一面保证A段上下左右都到了需要的温度。我就知道很多新手把钢料放进炉口烧等温度就行了,因为我刚开始的时候也这样。什么叫达到需要的温度呢?简单说就是到了钢料自己冒火星,当然开始烧第一个面的时候可以不到那么厉害的温度就翻转等其他三面行的时候他也到了合适的温度了。这个过程也是需要勤练习的,因为这时候钢料的脱碳是很厉害的,看得准,勤翻料。手脚麻利点!!温度看准点!!尽量缩短这个过程!嘿~!说你呢!别看我,注意力集中!看好炉子!做的时候记得戴好手套,要不然翻料的时候会象烧猪蹄一样把你的手上毛都燎卷去!

作者:admin

加热完了快速抽出来开始锻打~先打中间再打边缘方便杂质从钢料缝隙里飞溅出去,如果打完中间发现旁边的温度降低到锻和温度以下就随手敲那地方两锤再重新加热局部补火!两个人配合就方便点用小锤的人看钢料火色,用大锤的人注意观测小锤的落点来击打钢料,当然手力好经验够的人一人搞定也很正常,可咱现在不是新手嘛。锻打的时候火星飞溅很厉害,现在天气热但是也不准穿凉鞋,最好还有皮围裙或者便宜的准备支援灾区的旧衣服,这不是一般温度的锻打,如果你想有左青龙右白虎老牛在腰间龙头在胸口的文身的话就当我没说~干这活把普通衣服弄成鱼网一样也不奇怪。

作者:admin

A段保证看起来没问题才算完成锻和掉过头来锻打B段也是一样。钢料的中间要注意观察有没有气泡(这地方容易偶尔出现气泡),有气泡的话加热到1000读的时候就会发现和别的地方钢色有面积较大的不同,这时候要用錾子敲开放气后再补火!原因是锻和的时候落锤不匀或者东一锤西一锤看哪里不顺眼就敲哪里的新手心理的体现。要一下一下慢慢移动即使确定锻和了还要保险点补锤两下。

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最后把钢料锻打到需要的200层以上后什么样的尺寸合适开花胚呢?大于2CM厚,宽度大于3CM就差不多了。这或用气锤就比较方便了,自己有炉子但是没气锤的朋友也可以这样~锻和自己来,拉长或者大形状就弄去铁匠铺几块钱就能帮你做了。毕竟炉子200多块自己动手就行了,大的铁匠铺也懒得和你玩锻和,做刀子有点小的夹灰开缝人家说“不影响使用”你也只有歇菜的份。

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汽车轴配A-3钢的性能也不是不堪使用,900度淬盐水(比你喝的菜汤明显咸就行,不是忽悠哦)就能有HRC-53这样的硬度,做菜刀绝对不算很差的了。你老婆老妈不会有意见的。这配方能练习新手看火色练锻打经验两人做的话还能练习配合,锻和难度也低。为什么我要在配方里让含碳略高的汽车轴比含碳略低的A-3多出几两呢?因为在钢料脱了点碳后还不至于太低。其他的料子也是这样的原理。可不要看不起这样的东西,它能让你学到很多经验的,为高端制作打好基础。含碳高的配方不过多了道程序就是加硼砂,还有就是含碳高的配方淬火的工夫也要了得,要不然淬出断崩裂的话估计更加伤心。

作者:admin

透*“秘方”现在我发现汽车轴中碳偏黑配铁轨高碳偏白的性能很不错的哦。有个现象在高手里也有~做花纹钢夹刚的刀子含碳高的钢做刀口会在酸洗后呈黑或者深灰色,我个人觉得深色调的刀口夹钢真的不怎么好看,用铁轨就不错,偏白!含碳也不低。这配方坛子里的“剑箫”兄弟已经有成功的范例了,性能不差。

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兄弟很有耐心啊~出的问题也多,那么就以您的问题为主解释一下~

自己做炉子也是需要经验的,我锻的时候也没用什么高级专用煤,含硫不高就行了。既然兄弟肯定问题不是出在鼓风机和煤上面那么估计您的炉子主要问题有两个可能~

~1~可能炉子做得太深了,鼓风机的风力使不上劲。其实去看看铁匠铺的炉子就知道了,30CM就行了。不是塞的煤越多就越高温的,曾经有几次我看到师傅锻和大些的料(5~6斤的下料)每次锻和都要翻过炉子,就是把里面的煤渣撬出来。尽管撬出来的煤渣都是温度不低的,但是它们已经烧结成块使通风不顺畅了。那师傅也是用水瓢那么大的炉口做的,所以说炉子

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~2~填的煤块太小了,也会影响通风的。一般乒乓球大小的多些这样就行了,温度到了就扒开炉口的煤块把钢料放进去再扒上煤盖点上去。不用盖太严实的,温度到了的话煤堆上面应该还能冒起有点“劲”的蓝火苗。这样通风最好~~烧过一火就应该检查一下炉子的通风了,把煤堆扒开看看风力是否还够,够的话继续添煤就行了不然就翻一下炉子。

另外~兄弟既然能做大炉子了为什么不做长形状的“剑炉”呢??再添一台鼓风机和通风口,一般锻和的时候用砖头隔离开就用宽的那头一台鼓风机和通风口。做长的玩意比如“玉钢真剑”热处理的时候就用两台鼓风机和通风口,估计这样更加好。


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还有个经验问题~钢料的温度,烧的时候两面不需要很久就能达到温度。那么里面呢?所以说钢料侧面分层的地方需要加热久些,因为那里才是关键所在!那里就是所谓的“锻和面”!


锻打的时候要有个清晰的概念在脑子里~分A~B两段,不断遵循这样的顺序~A段头,A段尾,掉过头来AB结合部(就是钢料的腰部),B段尾,B段头。这样做是为了在锻打的时候始终保证锻和面的氧化物和杂质都能顺畅地被排挤飞溅出来。需要重新加热补火时要记得需要锻打的部位,我以前被烤昏了头把钢料放炉子里补火翻了面以后拿出来都不知道该锤哪里了!


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